Quattro giorni dopo la tinteggiatura ci siamo trovati davanti alla parete fresca, di un bianco brillante, e abbiamo visto una peluria bianca. Sottili ciuffi a forma di stella, in alcuni punti così densi che la superficie sembrava ricoperta di pelo. Il mio primo pensiero in qualità di esperto in risanamento da muffe è stato lo stesso di chiunque altro: Si tratta di muffa bianca? Dopo tutto ciò che abbiamo potuto misurare e verificare, si tratta di efflorescenze saline – l'indizio più chiaro è arrivato alla fine da un semplice spruzzatore con acqua. Come siamo giunti a questa conclusione – e quali sono i limiti di ogni singola verifica – lo mostro qui in modo trasparente con le nostre foto originali e le fonti tecniche pertinenti.
In sintesi
- Test dello spruzzo: Spruzzati con acqua, i ciuffi si sono immediatamente dissolti. Questo è tipico dei cristalli di sale idrosolubili; i filamenti di muffa, al contrario, sono idrorepellenti.[5][16]
- Sottofondo: La pittura ai silicati fresca ha un valore di pH di circa 11. Al di sopra di pH 11, secondo l'Agenzia federale per l'ambiente, le muffe "non crescono quasi più".[1][10]
- Tempo: Quattro giorni sono un periodo molto breve per una crescita così visibile sull'intonaco. Anche solo la germinazione richiederebbe un'umidità superficiale costantemente molto elevata.[1][3]
- Fenomeno noto: Durante la presa delle pitture ai silicati si formano inevitabilmente sali alcalini, che possono dare luogo a efflorescenze sotto forma di velo bianco o peluria.[8][9]
- Luogo: I punti più freddi della stanza erano liberi – un indizio, ma non una prova.
- Certezza: Un preparato con nastro adesivo al microscopio o un test di laboratorio.[1]
Il caso: appena tinteggiato – e quattro giorni dopo peluria bianca
La nostra casa è un edificio storico in mattoni ed è in piena fase di ristrutturazione. Affinché possiate inquadrare il caso, ecco la situazione di partenza:
- Muratura: muratura in mattoni a doppia parete, l'intercapedine è riempita con isolamento insufflato (isolamento del nucleo). È previsto un isolamento esterno, ma non ancora eseguito.
- Intonaco interno: intonaco a gesso e stucco a gesso – non del tutto ideale sotto una pittura ai silicati, ma non critico con isolamento del nucleo e futuro isolamento esterno, purché la superficie rimanga traspirante.
- Tinteggiatura: primer adatto e una pittura per interni sol-silicato di alta qualità (pH circa 11, molto traspirante).[10]
- Strombature delle finestre: isolate internamente con pannelli isolanti minerali traspiranti (calcestruzzo cellulare) o pannelli di silicato di calcio e tinteggiate insieme.
- Clima interno: disabitato, circa 18–19 °C. Contemporaneamente, cantina e piano terra sono stati appena intonacati – c'era quindi molta più umidità nell'aria rispetto a una casa abitata.
Circa quattro giorni dopo la tinteggiatura sono apparse le prime macchie bianche, pochi giorni dopo erano intere zone – sulle superfici delle pareti e anche sulle strombature isolate.
Ecco come appariva il rivestimento da vicino
Da vicino si capisce perché si pensi subito alla muffa: i ciuffi crescono a raggiera da un punto, appaiono soffici e proiettano ombre in luce radente – si staccano quindi spazialmente dalla parete. Tuttavia, la ricerca sui sali descrive esattamente così la cosiddetta peluria salina: "efflorescenze saline molto sciolte, simili a lana o ovatta, costituite per lo più da cristalli aghiformi curvi", e il tappeto salino, che è "spesso ben visibile solo in luce radente".[5]
Altre riprese della stanza (toccare per ingrandire):
Un'altra possibile confusione: fibre del rullo da pittura
In un punto sono stati rinvenuti dei filamenti, alla cui estremità pendeva una pallina bianca – a prima vista uno sporangio, come quelli formati da alcune muffe. Molto probabilmente si tratta però di fibre di un rullo da pittura nuovo, staccatesi durante la tinteggiatura e rimaste inglobate nella vernice. I filamenti sono decisamente più spessi delle ife fungine, giacciono piatti e piegati e sono ricoperti dallo stesso colore. La pallina è una singola goccia di vernice all'estremità della fibra; nel caso di una muffa del genere Mucor, invece, molti sottilissimi sporangiofori si troverebbero fitti l'uno accanto all'altro. È possibile verificarlo con una pinzetta: una fibra del rullo è tenace e può essere estratta intera.
Sospetto di muffa? Non toccare a mani nude
Finché non è chiaro se si tratti di muffa, non toccare la patina a mani nude e non sollevare polvere. L'attrezzatura di base comprende guanti impermeabili (ad es. in nitrile) e occhiali protettivi a tenuta stagna. Per la protezione delle vie respiratorie, in base alla mia esperienza pratica di risanamento, consiglio almeno una maschera di classe di protezione FFP3: per lavori con un elevato carico di spore di muffa, la DGUV richiede filtri P3 e raccomanda l'uso di respiratori a ventilazione assistita (TM3P/TH3P).[15][1] Ho verificato la consistenza al tatto per esperienza professionale e successivamente ho disinfettato e lavato le mani – questa non è assolutamente una raccomandazione a imitarmi.
Termografia: i punti più freddi erano liberi
La muffa necessita di una superficie umida per un periodo prolungato. Secondo l'Agenzia federale tedesca per l'ambiente (Umweltbundesamt), sono sufficienti il 70–80% di umidità relativa direttamente sulla superficie del materiale; il materiale non deve essere visibilmente bagnato.[1] Questa umidità superficiale aumenta dove la parete è più fredda. Per questo motivo, la muffa inizia tipicamente negli angoli delle pareti esterne, in corrispondenza dei raccordi delle finestre e dietro i mobili. Proprio per questo motivo, la norma DIN 4108-2 richiede una temperatura superficiale minima di 12,6 °C in corrispondenza dei ponti termici (a 20 °C e 50% di umidità dell'aria ambiente).[4][1]
Il risultato: i punti più freddi della stanza – il passaggio tra la spalletta e il telaio della finestra, l'angolo della stanza e il davanzale in pietra naturale – erano liberi da depositi. Le efflorescenze si trovavano sulle superfici delle pareti intermedie e sulle spallette isolate internamente.
Valutazione onesta: cosa mostra la termografia – e cosa no
- La termocamera misura solo la temperatura superficiale. Il vetro riflette e una singola ripresa è significativa solo in presenza di una chiara differenza di temperatura tra interno ed esterno.[14][1]
- Le superfici delle pareti si attestavano ampiamente intorno ai 13 °C, solo circa 1 grado sopra i punti più freddi. Con 19 °C di temperatura ambiente e 60% di umidità dell'aria, avrebbero già avuto circa l'85–90% di umidità superficiale (calcolo proprio secondo il principio della norma DIN 4108-2). Proprio per questo abbiamo monitorato l'umidità dell'aria ambiente e installato un deumidificatore.
- Il telaio della finestra e il davanzale in pietra naturale non sono stati verniciati. Il fatto che siano liberi da depositi conferma che i sali provengono dal nuovo sistema di verniciatura.
- Conclusione: la termografia depone contro la muffa da condensa, ma da sola è solo un indizio.
Misurazione dell'umidità: più umidità, meno depositi
Successivamente, abbiamo effettuato una misurazione con un semplice misuratore di umidità a sonda sferica. Tali dispositivi operano in modo non distruttivo e mostrano un valore di visualizzazione adimensionale ("digit"), che dipende dal contenuto d'acqua e dalla densità apparente e penetra per circa 2–4 cm nel materiale da costruzione.[12]
È interessante il confronto: il punto con la maggiore presenza di efflorescenze mostrava il valore più basso. Per la muffa sarebbe insolito, poiché cresce preferibilmente dove c'è più umidità. Per la efflorescenza salina, invece, il dato coincide: secondo gli studi di Andreas Arnold, cristalli di sale molto sottili, simili a capelli, si formano preferibilmente su una "superficie quasi asciutta" in condizioni di lenta evaporazione.[5][6]
Limiti della sonda a sfera
La lettura è solo un valore di confronto relativo. La densità apparente, la presenza di metallo nel supporto (come i paraspigoli) e soprattutto i sali falsano le misurazioni dielettriche.[12][13] L'Agenzia federale tedesca per l'ambiente (Umweltbundesamt) ritiene che tali dispositivi non siano sufficienti per determinare se la muffa possa crescere, a meno che i materiali non siano molto umidi.[1] La misurazione supporta la nostra valutazione, ma non può confermarla con certezza.
Consistenza: asciutta e polverosa
Passandoci sopra delicatamente, la patina risultava asciutta, polverosa e friabile, sgretolandosi immediatamente; nulla era umido o viscido. Questo concorda bene con i cristalli di sale. Tuttavia, la sola consistenza non è decisiva: anche la muffa può apparire polverosa non appena forma le spore.[1]
Il test dello spruzzo: i ciuffi si afflosciano
L'indicazione più chiara è arrivata da un test molto semplice: ho inumidito leggermente una zona colpita con uno spruzzino d'acqua. La struttura lanuginosa è completamente collassata: dei ciuffi non è rimasto nulla, solo la normale struttura della pittura.
È esattamente ciò che ci si aspetta dall'efflorescenza salina: è composta da fini cristalli aghiformi idrosolubili che, a contatto con l'acqua, si sciolgono e collassano.[5] La muffa si comporta diversamente. I filamenti fungini e le spore sono rivestiti da proteine idrorepellenti (idrofobine): l'acqua scivola via in goccioline e la lanugine rimane intatta.[16] Il fatto che tutto si sia sciolto così rapidamente indica inoltre la presenza di un sale altamente solubile, come i sali alcalini contenuti nella pittura. Il gesso, ad esempio, si scioglie a fatica.[6]
Come eseguire correttamente il test dello spruzzo
- Indossare guanti in nitrile, occhiali protettivi a tenuta stagna e una mascherina di protezione di classe FFP3.[15]
- Testare solo una piccola area grande quanto il palmo di una mano; non bagnare l'intera parete.
- Nebulizzare con uno spruzzino (nebbia fine, è sufficiente acqua di rubinetto) da una distanza di 20–30 cm, senza spruzzare a getto.
- Osservare per uno o due minuti: se la lanugine collassa o scompare, è probabile che si tratti di sale. Se l'acqua scivola via in goccioline e la lanugine rimane, è probabile che si tratti di muffa.
- Prestare attenzione ai ciuffi, non alla parete: molte pitture ai silicati sono idrofobizzate e respingono l'acqua autonomamente.[10]
- Contrassegnare il punto e ricontrollarlo dopo l'asciugatura: il sale sciolto può ricristallizzare nello stesso punto.
Il test dello spruzzo è un forte indizio, ma non una prova di laboratorio. Chi vuole la certezza assoluta deve far analizzare un campione al microscopio.[1]
Perché qui si formano efflorescenze saline
Per le efflorescenze servono tre elementi: sali solubili, umidità nel componente edilizio ed evaporazione. I sali migrano sciolti nell'acqua verso la superficie e vi rimangono quando l'acqua evapora. È un fenomeno frequente su murature nuove e intonaci freschi.[7][6] Nel nostro caso, tutti questi fattori si sono combinati:
- Sali alcalini derivanti dalla pittura ai silicati: Una perizia svizzera descrive che durante l'indurimento delle pitture contenenti silicato di potassio si formano "inevitabilmente" sali alcalini. Su supporti a capacità assorbente limitata, questi emergono parzialmente come un velo bianco in superficie – nel caso specifico si trattava di idrogenocarbonato di potassio.[8] I produttori conoscono questo fenomeno come "efflorescenze di potassa".[9]
- Elevata umidità di costruzione e asciugatura lenta: Una mano di pittura fresca, una cantina o un piano terra appena intonacati introducono grandi quantità di acqua in casa. In presenza di elevata umidità dell'aria e basse temperature, le pitture ai silicati asciugano molto più lentamente.[10][1]
- Sali nel supporto: L'intonaco in gesso è di per sé una fonte di solfati e la vecchia muratura in mattoni può contenere sali solubili.[6] Solo un'analisi può chiarire quale sale stia efflorescendo nel nostro caso.
- Pittura altamente traspirante: La pittura ai silicati lascia passare il vapore acqueo quasi senza ostacoli.[10] Questo è un bene per la parete, ma significa che l'evaporazione – e quindi la cristallizzazione – avviene direttamente sulla superficie.
È inoltre evidente che: le efflorescenze si sono manifestate anche sui pannelli isolanti minerali e sui pannelli in silicato di calcio delle spallette, anch'essi dipinti. Secondo l'Agenzia federale tedesca per l'ambiente (Umweltbundesamt), questi pannelli fortemente alcalini sono molto meno soggetti alla colonizzazione da parte di muffe.[1] Il fatto che il deposito riguardi sia l'intonaco che il pannello isolante suggerisce che la fonte sia il sistema di verniciatura comune.
Cosa depone contro la muffa
- Valore pH: La pittura ai silicati fresca è fortemente alcalina con un pH di circa 11; il produttore la descrive come "resistente a funghi e muffe, poiché naturalmente alcalina".[10] Secondo l'Agenzia federale tedesca per l'ambiente, le muffe non crescono "quasi più" al di sopra di un pH di 11 – tuttavia, questo effetto diminuisce nel tempo e la muffa può comunque crescere su strati di polvere.[1]
- Velocità: Secondo il modello isopletico dell'Istituto Fraunhofer per la fisica dell'edilizia, le spore su intonaco a 18–19 °C germinano solo con circa l'88% di umidità superficiale entro quattro giorni (lettura propria dal diagramma).[3] La muffa diventa solitamente visibile a occhio nudo solo in seguito, quando forma le spore.[1]
Sale o muffa? Ecco come verificarlo da soli
Non esiste una procedura standardizzata per nessuno di questi test rapidi: forniscono indicazioni, non prove certe. Nel complesso, tuttavia, aiutano molto a effettuare una prima classificazione:
- La sicurezza prima di tutto: Indossare guanti in nitrile, occhiali protettivi a tenuta stagna e una maschera respiratoria di classe FFP3. Non sollevare polvere.
- Controllare luogo e momento: La muffa inizia nei punti più freddi e umidi. Le efflorescenze compaiono spesso in modo esteso poco dopo i lavori di intonacatura o tinteggiatura.
- Osservare con la lente d'ingrandimento: I cristalli sono rigidi e vitrei, la muffa forma filamenti ramificati e, in seguito, spesso spore colorate. Le sole dimensioni non permettono di distinguerle.
- Test dello spruzzo con acqua: Inumidire leggermente un piccolo punto con lo spruzzatore e osservare per uno o due minuti: la lanugine salina collassa o si scioglie, mentre sulla muffa l'acqua scivola via e la lanugine rimane. Il gesso si scioglie a fatica e la pittura idrofobizzata fa scivolare via l'acqua da sola – prestare attenzione ai ciuffi, non alla superficie.
- Evitare le insidie: Il test con acido o aceto direttamente sulla parete è poco significativo, poiché la pittura e l'intonaco contengono essi stessi calce. Le strisce reattive per nitrati danno falsi positivi sulle pitture ai silicati alcaline.
- Laboratorio o microscopio: In caso di dubbi, un prelievo con nastro adesivo da analizzare al microscopio o un test di laboratorio sulla superficie faranno chiarezza.
| Caratteristica | Efflorescenza salina | Muffa |
|---|---|---|
| Luogo | Su superfici in fase di asciugatura, spesso indipendentemente dai punti freddi | Inizialmente nei punti più freddi e umidi[1] |
| Momento | Spesso poco dopo lavori di intonacatura, massetto o tinteggiatura[7] | Persistenza di un'elevata umidità superficiale per alcuni giorni o settimane[1] |
| Aspetto | Bianco; croste, pustole o efflorescenza salina fibrosa[5] | Inizialmente una trama biancastra, in seguito spesso grigia, verde o nera[1] |
| Test di spruzzatura con acqua | L'efflorescenza collassa, la maggior parte dei sali si scioglie (il gesso quasi per nulla) | L'acqua scivola via, le ife fungine e le spore sono idrorepellenti[16] |
| Sottofondo | Anche su superfici fresche fortemente alcaline | Crescita quasi assente sopra pH 11[1] |
| Chiarimento certo | Analisi dei sali in laboratorio | Preparato con nastro adesivo al microscopio, test di laboratorio[1] |
Cosa abbiamo fatto – e cosa consigliamo
- Monitoraggio dell'umidità ambientale: Un igrometro registra l'umidità dell'aria nella stanza. Più che le singole misurazioni, sono significativi gli andamenti su diverse settimane.[1]
- Deumidificatore installato: Rimane in funzione finché il nuovo intonaco al piano terra non è completamente asciutto – come misura precauzionale, non strettamente necessaria.
- Asciugare uniformemente, non bruscamente: Un'asciugatura troppo rapida può spingere i sali più in profondità nei pori, dove causano più danni rispetto alla superficie.[17]
- Rimuovere a secco: Spazzolare o aspirare le efflorescenze a secco – non lavare con acqua. Altrimenti i sali si sciolgono nuovamente, migrano all'interno del componente e rifioriscono.[7] I veli salini causati dai leganti possono scomparire anche da soli.[8]
- Nessun antimuffa: In presenza di sale non c'è nulla da combattere. Anche in caso di muffa reale, secondo l'Agenzia federale per l'ambiente (UBA) e la DGUV, i biocidi non sono solitamente necessari – l'importante è eliminare la causa dell'umidità.[1][15]
- Dipingere solo quando tutto è asciutto: I produttori di pitture ai silicati escludono espressamente i sottofondi con efflorescenze saline.[10][9]
Se le efflorescenze si ripresentano per mesi, il sottofondo è permanentemente contaminato da sali. In tal caso, occorre indagare sulla fonte di umidità e sul tipo di sale, ed eventualmente è necessario un sistema di intonaco risanante.[9]
Carica una foto e verifica: analisi tramite IA e controllo muffa
Abbiamo inviato le nostre foto anche alla nostra analisi fotografica tramite IA gratuita. In presenza di depositi bianchi, lanuginosi o a forma di stella sull'intonaco, segnala consapevolmente "Non univoco: efflorescenza salina o muffa bianca" – poiché da una sola foto non è possibile distinguerli con certezza. Descrive ciò che vede (nel nostro caso, ad esempio, "cristalli aghiformi a raggiera, bianco puro senza pigmento"), suggerisce il test di spruzzatura come primo test di distinzione e in questo caso non raccomanda prodotti antimuffa. Solo in caso di efflorescenze chiaramente crostose e polverose, come il salnitro sulle murature delle cantine, il risultato è direttamente "efflorescenza salina".
Successivamente, il nostro controllo muffa ti guida con alcune brevi domande – su luogo di ritrovamento, struttura, test di spruzzatura, test di strofinamento e origine – ed esclude anche altre confusioni come calcare o fogging. Trovi entrambi direttamente sotto questo articolo e sulla nostra pagina Identificazione muffa tramite foto.
Chiarezza tramite test di laboratorio
Chi vuole andare sul sicuro non può fare a meno di un campione. Per stabilire se si tratti "effettivamente di muffa", l'Agenzia federale per l'ambiente raccomanda un preparato con nastro adesivo seguito da analisi microscopica – operazione svolta da esperti e laboratori.[1] Per casa ci sono due strade:
- Test muffa superficie con analisi di laboratorio: prelevi un campione tramite contatto o tampone direttamente dal deposito, il laboratorio lo coltiva e identifica le specie di muffa cresciute. Se dal deposito non cresce praticamente nulla, è un chiaro indizio contro un'infestazione attiva. Se cresce qualcosa, è meglio interpretare il risultato con degli esperti – poiché le spore si depositano ovunque, anche su superfici non infestate.[1]
- Set completo test muffa (aria ambiente e superficie): utile se c'è odore di muffa o si sospetta la presenza di muffa nascosta.
In caso di danni ingenti, danni causati dall'acqua o controversie con il proprietario di casa, una perizia in loco è d'aiuto. Potete trovare esperti nella vostra zona nel nostro elenco di periti esperti in muffa.
Conclusione: non ogni peluria bianca è muffa
Un rivestimento bianco e lanuginoso su una parete appena dipinta non deve necessariamente essere muffa. Nel nostro caso, molti indizi puntano verso le efflorescenze saline: innanzitutto il test dello spruzzo, durante il quale la peluria è collassata immediatamente, a cui si aggiungono la pittura ai silicati fresca e fortemente alcalina, il tempo molto breve di quattro giorni, il noto fenomeno dei sali alcalini derivanti dalle pitture ai silicati, la presenza del rivestimento sia sull'intonaco che sul pannello isolante, i punti freddi liberi e un deposito secco e polveroso. Nessuna di queste osservazioni è di per sé una prova, ma insieme formano un quadro chiaro. Il mio consiglio pratico: non fatevi prendere dal panico, non spruzzate subito prodotti antimuffa, ma verificate sistematicamente, tenete sotto controllo l'umidità dell'aria ambiente e, in caso di dubbi, fate analizzare un campione.
Approfondimenti: Riconoscere e distinguere la muffa bianca · Muffa nelle nuove costruzioni · Pittura ai silicati contro la muffa · Fogging o muffa? · Panoramica dei misuratori di muffa
Domande frequenti
Come distinguo le efflorescenze saline dalla muffa bianca?
A occhio nudo spesso non è possibile con certezza: entrambe possono apparire lanuginose e a forma di stella. Indizi utili sono forniti dal luogo (la muffa inizia nei punti più freddi e umidi), dal test dello spruzzo con acqua (la peluria salina collassa, mentre sull'ifae fungine l'acqua scivola via) e dal momento (le efflorescenze compaiono poco dopo i lavori di intonacatura o tinteggiatura). Una certezza arriva da un preparato su nastro adesivo analizzato al microscopio, come raccomandato dall'Agenzia federale tedesca per l'ambiente (Umweltbundesamt).
Le efflorescenze saline sono dannose per la salute?
Non esiste una valutazione sanitaria ufficiale per le efflorescenze saline come quella prevista per la muffa. I sali alcalini, come il carbonato di potassio contenuto nelle pitture ai silicati, possono irritare pelle, occhi e vie respiratorie se allo stato puro. Pertanto: non strofinare a mani nude e non inalare polvere durante la spazzolatura. Soprattutto, le efflorescenze indicano che l'acqua sta migrando attraverso l'elemento costruttivo: è necessario individuarne la causa.
Perché i sali affiorano proprio dopo la tinteggiatura?
Con l'intonaco, lo stucco e la pittura, molta acqua penetra nella parete. Durante l'asciugatura, essa migra verso la superficie, trasportando con sé i sali disciolti e lasciandoli come cristalli durante l'evaporazione. Le pitture ai silicati formano inoltre sali alcalini durante l'indurimento, che possono emergere in superficie come un velo o una peluria bianca.
Un prodotto antimuffa è efficace contro le efflorescenze saline?
No. Nessun prodotto antimuffa agisce contro i cristalli di sale; apporta solo ulteriore umidità e principi attivi sulla parete. Le efflorescenze vanno rimosse spazzolando a secco o aspirando.
Quando dovrei effettuare un test di laboratorio?
Se siete incerti, se il rivestimento cambia colore, se si avverte un odore di muffa o se il rivestimento ricompare dopo la spazzolatura nei punti freddi. Un test di superficie mostra quali muffe stanno crescendo in quel punto; un preparato su nastro adesivo al microscopio conferma direttamente la presenza di ifae fungine.
Devo ridipingere dopo le efflorescenze saline?
Solo quando il supporto è completamente asciutto e non si formano più nuove efflorescenze. I veli salini dovuti ai leganti a volte scompaiono da soli. Se le efflorescenze ricompaiono costantemente, il supporto è contaminato dai sali: in tal caso, solo l'individuazione della causa, l'analisi dei sali ed eventualmente un sistema di intonaco risanante possono essere d'aiuto.
Fonti e riferimenti
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- Umweltbundesamt (2014): Schimmel im Haus – Ursachen, Wirkungen, Abhilfe (Guida). www.umweltbundesamt.de
- Sedlbauer, K.; Zillig, W.; Krus, M. / Fraunhofer IBP (2001): Isoplethensysteme ermöglichen eine Abschätzung von Schimmelpilzbildung (I sistemi di isoplete consentono una stima della formazione di muffe). publica-rest.fraunhofer.de
- DIN 4108-2: Isolamento termico e risparmio energetico negli edifici – Parte 2: Requisiti minimi di isolamento termico (Criterio fRsi ≥ 0,70 o θsi ≥ 12,6 °C). Beuth/DIN Media.
- Schwarz, H.-J. / SalzWiki, HAWK Hildesheim (2025): Schadensbilder – Ausbildung der Salzkristalle (Quadri di danno – Formazione dei cristalli di sale, secondo A. Arnold). salzwiki.hawk.de
- Charola, A. E. (2000): Salts in the Deterioration of Porous Materials: An Overview (I sali nel deterioramento dei materiali porosi: una panoramica). Journal of the American Institute for Conservation 39(3):327–343. www.nps.gov
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